La principal modificación que he aportado a las tijas, es el cambio de las pistas de dirección de bolas por unas de rodamientos cónicos. Ya que las pistas estaban rayadas y había que sustituirlas junto con las bolas. Me he adjudicado estos rodamientos cónicos, que aunque no aportan ninguna mejora en respuesta de la dirección, hacen que el ajuste de la dirección sea mucho más fácil y duradero.
La primera sorpresa, me le he llevado al intentar colocar los casquillos/silent-blocks, que sujetan las torretas del manillar, eran de un diámetro distinto!!. Al final el problema era que cuando el anterior dueño de puso los semimanillares, solo quito la parte interior de goma y dejo los casquillos exteriores en la tija. Como iban muy ajustados y pintados no me di cuenta. Ahora después de repintar las tijas los he tenido que cortar con cuidado con una pequeña fresa, para no dañar con golpes el trabajo de pintura.
Algo parecido ha pasado con el tornillo fija el freno de dirección, ya que había desaparecido. El pomo de la dirección y el casquillo inferior giraban a la vez y no se podía apretar ni aflojar el freno. Como el agujero roscado de la tija es para un perno de ¼” de rosca tipo BSCY con 26 hilos por pulgada, imposible de encontrar por aquí, lo he tenido que fabricar a partir de un tornillo de métrica 8mm. He pensado que sería mejor que repasar con el gira machos la rosca de la tija a una métrica o pulgadas UNF, ya tengo demasiada variedad de roscas en la motor como para ir introduciendo variantes…
Las tijas ya montadas. Ha habido que quitar la pintura del interior de los soportes de las barras para que poder deslizar las barras con pequeños golpes de martillo de fibra hasta su posición correcta.
Este es el conjunto del freno de la dirección. El clásico sistema por fricción endureciendo al roscar el pomo y consiguiendo lo contrario al aflojarlo.
No me ha gustado que el disco fijo de hierro apoye directamente sobre la parte inferior de la pipa de dirección. Le he añadido un disco de plástico. Con esto creía que conseguiré al apretar el pomo una dirección más suave y progresiva. Al final tiene muy poco roce y aunque vaya apretada se queda muy suelta, tendré que ir probando con otros materiales. He visto que en los modelos del 68- aparece esta pieza y se refieren a ello como disco de fricción, habría que ver de que material está hecho.
Las barras que corresponden a este modelo son conocidas como las “pre-shuttle”, en referencia a la válvula de extensión que se puso como mejora a partir del 68. Este sistema mejoró el delicado anterior al 63 y se mantuvo hasta el 68 en que se mejoró el rebote con la “shuttle valve”. Al contrario de lo que pensaba el diámetro de estás barras son 33mm y poco (1’306”) en lugar de los 34mm que siempre había oído hablar.
Para el soporte de relojes he decidido montar el original. Había preparado uno de aluminio anclado con gomas que albergaba un manómetro de presión de aceite, pero al final me gusta más la forma de anclaje del original, el armazón es mínimo apenas pesa, y con los relojes montados apenas se ve.
Sobre el del faro, como no tenía los originales, he decidido dejar los tipo “John Tickle” que llevaba. Si no son auténticos son de la misma época, el tornillo que lleva la abrazadera (BSCY) el tipo de soldadura….delatan su procedencia de los 60. Aunque no descarto cambiarlos por uno de BSA Goldie, que le dan un estilo cafe-racer particular.
Con esto termino con las tijas. Cuando consiga una par de camisas de aluminio que llevan las botellas y están poco desgastadas acabaré de montar la horquilla.
